На вибір у садівника два періоди посадки – весняний чи осінній. У разі осіннього терміну надається широкий вибір посадкового матеріалу, але деревця, посаджені перед зимою, частково відновлюють кореневу систему, тому вона ослаблена. Це одна з причин, чому такі яблуні готують таким чином, щоб вони були пристосовані до посадки.
Осінні посадки менш надійні за виживанням дерев, ніж весняні. При температурі повітря вище 4°C коріння добре зростатиме. Деревце, висаджене восени, має всі шанси вкоренитися перед настанням зими, а навесні починається зростання. Однак якщо очікується холодна зима, краще зберегти яблуні до весни і тоді почати посадку, оскільки коріння може легко промерзнути у землі.
Найбільш вдалий час посадки восени – друга декада жовтня або початок листопада.
У Сибіру, у Підмосков'ї та на Уралі посадка навесні починається в ранній період, відразу після прогріву землі. Садять дерева без розвиненого листя. Чим розвиненіші яблуні садити, тим гірше буде їх зростання. Перевага посадки дерев навесні – менше ризик ушкоджень за низької температури. Дуже важливо вибрати відповідний термін весняної висадки, оскільки вона не може проводитися надто пізно. Затримка посадки восени вже не така ризикована, як навесні.
Саджанці яблуні в контейнері можна висаджувати у будь-який час. Процедура проводиться лише у похмурі дні, незалежно від вибраного терміну. Найкраще висаджувати дерева одразу після покупки.
Вибір саджанця
При купівлі саджанців з розплідника слід звернути особливу увагу на стан здоров'я. Рослини повинні мати свіжий вигляд – кора на пагонах гладка, блискуча без ознак захворювань. Дерева, що знаходяться у продажу, повинні мати етикетку з інформацією про виробника, назву виду, сорт, тип і вік. При транспортуванні з розплідника кореневу систему слід захистити від пересихання, а після привезення саджанця на ділянку негайно посадити.
Де можна садити?
Вибирати місце для посадки краще заздалегідь. Поряд із великими деревами в тіні яблуні буде складно рости. Багато садівників вважають за краще висаджувати плодові дерева на пагорб.
Посадка на рівному місці
Безпосередньо перед висадкою оглядають кореневу систему і ножицями обрізають пошкоджене або занадто довге коріння. Посадка починається з вбивання у вибраному місці дерев'яного колу, який буде опорою для деревця.
Кіл встановлюють із західного боку, на відстані 10-12 см від ствола. Розмір лунки має бути адаптований до розміру кореневої системи. При посадці зверніть увагу, щоб коріння вільно розташовувалося в ямі і не було згорнутим. Середній розмір лунки – 40-50 см у діаметрі та 30-40 см у глибину.
Дно варто удобрити гноєм, компостом або торфом, які підвищують родючість ґрунту. Саджанці садять на 2-3 см глибше, ніж вони росли в розпліднику, і таким чином, щоб місце щеплення знаходилося над поверхнею ґрунту. Після покриття коренів ґрунт навколо слід утрамбувати. Навколо ствола формують у землі поглиблення, зване бачком, він полегшує збирання води.
Посадка на пагорбах
Цей метод рекомендований у тих випадках, коли на ділянці спостерігається високий рівень ґрунтових вод або є ознаки втоми ґрунту. Процес полягає у посадці дерев на невеликих пагорбах та закріпленні їх у двох місцях до кіл.
Після встановлення саджанців та його підв'язки дротом закопують кореневу систему землею з компостом, утворюючи вал заввишки 30 див.
Саджанці слід висаджувати у похмурий день, щоб не допустити пересушування кореневої системи. Можна також спочатку сформувати вал, а потім садити яблуні традиційним методом, викопуючи отвори в пагорбі. При цьому методі є, однак, ризик оголення кореневої системи та підвищення її чутливості до заморозків.
Як приготувати яму?
Фахівці радять готувати посадкову яму заздалегідь, а не безпосередньо перед посадкою саджанця. Підготовку слід проводити не менш як за шість місяців до висадки яблуні, якщо вона проводитиметься восени, а для посадки навесні – не менш як за три місяці.
Робиться це зміцнення стін ями. Родючий ґрунт не дозволить ерозії негативно позначитися на осипанні стін, коли зміниться положення ґрунтових вод. Цю вимогу не дотримуються садівники-початківці, в результаті:
- погане зростання;
- слабкий розвиток головної втечі;
- пізніше плодоношення.
Розмір ями для висадки рослини в глинистому і піщаному грунті також буде відрізнятися. Не завжди доцільно занурювати саджанець яблуні глибоко, іноді відстань близько до поверхні дає кращий результат.
Робота виглядає так:
- спочатку вибираємо місце;
- вносимо верхній шар родючого ґрунту;
- встановлюємо в посадкову яму кіл;
- поміщаємо яблуневий саджанець і підв'язуємо до опори;
- заповнюємо яму землею та виробляємо полив.
При високому рівні ґрунтових вод рекомендується проводити посадку молодих дерев на пагорби.
При підготовці ями варто пам'ятати, що це дерево віддає перевагу грунту з нейтральним рН. Безпосередньо перед висадкою враховуйте, наскільки ґрунт вологий. Якщо напередодні пройшов дощ, тоді посадка відкладається, якщо спостерігалася посуха, то в яму спочатку наливають води, щоб дерево краще прижилося. Не менш важливо на цьому етапі прибрати непотрібне коріння, користі від них мало, тільки порушать природне зростання.
Від віку та сорту залежатиме ширина та глибина посадкової лунки. У однорічних колоніальних дерев глибина занурення 50 сантиметрів, така ж ширина. Якщо звичайний сорт, не високорослий, то метр на метр.
Слід брати до уваги й габарити кореневої кулі. Дерева, яким вже два роки, вимагають лунки 1 м завширшки та 1,20 м у глибину. У випадку, якщо це карликовий сорт, можна зробити ширину 50 см і глибину 70 см.
У піску та в глині не менш важливо використовувати суміш поживних речовин перед посадкою. Як правило, на один саджанець необхідно буде підготувати наступну суміш:
- 2 відра перепрілого перегною або допускається використання компосту;
- пара відер торфу;
- суперфосфату потрібно 1 кілограм;
- зола.
Половина виритої ями заповнюється вказаною сумішшю, решта ґрунту, який викопали до цього. Можна замість золи покласти:
Яблуневе дерево добре росте і з органікою, це може бути перегній чи компост. Азотні підживлення в суміш для заповнення не додаються, оскільки негативно впливають на рівень виживання. Вапно використовувати також не можна.
Важливо заздалегідь дізнатися про склад ґрунту, де збираються проводити посадку. Якщо це глина або пісок, можна скористатися спеціальним покупним ґрунтом або висадити дерево із землею з розплідника.
Примітка: не можна додавати гній, що не перепрів, особливо це правило стосується курячого посліду. У даному випадку це отрута, він виробляє аміак і сірководень, а вони, своєю чергою, призводять до отруєння кореневої системи яблуні.
Якщо на ділянці піщаний грунт можна розбавити його шаром глини, близько 10 см. Таким чином, збільшується здатність грунту стримувати вологу.
Після висадки та ущільнення ґрунту землі має бути близько 20 см над рівнем ґрунту. Згодом вона осяде. Не менш важливим є розташування кореневої шийки. Вона:
- має бути над землею;
- перебувати на південній стороні;
- бути непошкодженою.
В іншому випадку це може призвести до гниття дерева або його смерті.
Підготовка посадкового матеріалу
Перед тим, як молоде дерево буде перенесено в ґрунт, його потрібно витримати в особливому складі. Кореневу систему занурюють у рідку суміш глини та ґрунту або гною із землею. Консистенція – густа сметана. 2-3 години достатньо, допускається залишити яблуню на ніч. Як доповнення можна використовувати стимулятор зростання.
Схема та відстань від паркану
Існує суворо регламентована відстань, на якій варто садити яблуню від огорожі. Враховується розмір дерева насамперед. Якщо дерево відноситься до високорослого сорту, тоді це 4 метри, для карликових – не менше 2 метрів.
Тоді коли саджанці висаджуються групами, використовується схема рядами. Грядки рекомендовано розташовувати зі сходу на захід, оскільки крона повинна добре освітлюватися у всіх дерев.
Високорослі сорти вимагають відстані між посадками щонайменше 6 метрів. У низькорослих яблунь крона в діаметрі невелика, тому достатньо 4 метрів.
З колоноподібними деревами все інакше, тут основна схема – 1 * 1 метр між яблунями і 1.5 метра між рядів.
Технологія посадки
Якщо знати, як правильно посадити молоду яблуню на ділянці, то вона краще приживеться і не завдасть зайвого клопоту. Залежно від того, висаджується живець або дерево із закритою кореневою системою, правила посадки відрізнятимуться.
Живцями
Виростити молоде дерево з черешка непросто, знадобиться набагато більше зусиль. Послідовність процесів тут грає вирішальну роль. Потрібно розуміти, що з моменту зрізу черешка до висадки його в ґрунт часом проходить близько року.
Процес виглядає так.
- Як матеріал використовуються однорічні пагони, пов'язані між собою під кутом. Їхня приблизна довжина – від 30 до 40 см, при цьому на втечі має бути 5-6 нирок.
- Зрізані гілки ставлять у воду, куди заздалегідь додають стимулятор росту. Краще зробити відразу кілька таких живців, щоб потім вибрати найбільш життєздатні.
- Як тільки з'явиться коренева система, саджанець переносять у ґрунт під парник.
- Поява зелених бруньок свідчить про укорінення молодого дерева.
- Обов'язково виробляють регулярний полив, але тільки тоді, коли ґрунт починає підсихати. Найкраще це робити з пульверизатора.
- Парник за хорошої та сонячної погоди відкривають на деякий час. Так молода яблуня вчиться адаптуватися до довкілля.
- На постійне місце в саду переносять втечу, в якої з'явилося кілька гілок з листям.
Така яблуня добре росте практично на будь-якому ґрунті, за винятком надто вапняного. Оптимальний рівень рН коливається від 55 до 67.Дерева на підщепі М9 потребують грунту родючих і досить вологих, а дерева М11 і ММ106 можна висаджувати також на піщаних грунтах.
Рекомендується проводити посадку молодих яблунь, вирощених з живців, на освітлених ділянках. Високорослі дерева не переносять ґрунтові води, тому на місці висадки останні повинні знаходитися за 150 см від поверхні землі.
Не менш важливо ретельно підготувати ґрунт для дерева, вирощеного з живця. Якщо садівник забезпечує рослинам хороші умови для зростання, такий догляд сприяє ранньому вступу дерев у період плодоношення. Ґрунт слід насамперед збагатити мінеральними та органічними добривами, відрегулювати кислотність. Приступати потрібно якомога раніше принаймні за шість місяців перед посадкою. Можна внести гній чи компост. Доза першого має становити 5-7 кг/1 м2.
Із закритою кореневою системою
Щеплені дерева із закритою кореневою системою садити зручніше, оскільки в цьому випадку стрес для яблуні мінімальний, а коренева система практично не травмується. Порядок проведення процедури є наступним.
- Яблуню потрібно вийняти з контейнера, в якому її привезли разом з живильною сумішшю і занурити на дно посадкової ями.
- Якщо дерево знаходилося в контейнері з торфу, його висаджують прямо так.
- Коренева шийка повинна бути трохи вище рівня грунту, як і місце щеплення, тому варто направити саджанець таким чином, щоб глибина його занурення суворо дотримувалася.
- Потім насипають перший шар землі, утрамбовують руками, щоб забрати повітряні «кишені».
- Виробляють легкий полив, знову засипають землю в яму, повністю заповнюючи її і насипаючи навіть гірку заввишки 20 см.
Не має значення, в який термін проводити висадку, допускається проводити процедуру навіть влітку. У перший рік не потрібно чекати від яблуні великого зросту, за цей період вона має лише добре вкоренитися.
Приблизно за три місяці перед посадкою потрібно удобрити ґрунт. З цією метою викопують яму габаритами 1 м і глибиною 80 см. На дно встановлюють кіл довжиною, що дорівнює параметрам ствола плюс 1 метр. У землю додають комплексне добриво для плодових дерев.
Безпосередньо перед посадкою викопують лунку трохи більше за обсяг кореневої системи. Видаляють пошкоджене коріння, а решту підрізають. Щоб дерево краще почало, бажано занурити коріння в грязьову ванну, про яку йшлося вище.
Рекомендується вирощувати яблуні дворядними смугами. Найбільш поширені відстані становлять 3,5 х 1-1,5 м для невеликих яблунь і 4 х 2-2,5 м для високорослих.
Наступний догляд
Правильне вирощування яблунь – процес, що складається з кількох етапів:
Обрізка
Знову посаджені саджанці навесні обрізаються у березні чи квітні. Якщо яблуня висаджується восени, то обрізаємо її першої весни, а дерева, посаджені з приходом тепла, – відразу після посадки. Обрізка яблуні після посадки – перший крок у формуванні деревної крони.
Дерево з нерозгалуженою кроною, тобто одним центровим стовбуром, обрізаємо на висоту від 70 до 90 см. Від цього місця дерево почне випускати бічні пагони. Якщо хочемо, щоб під яблунею було більше місця, слід проводити обробку ще вище.
Якщо садимо дерево з головними і декількома бічними пагонами, тоді обрізка після посадки полягає у формуванні 3-7 пагонів, розташованих горизонтально або злегка похило і віддалено від інших. Залишені гілки трохи скорочуємо на 1/4 або 1/3 довжини, головний стовбур також трохи підрізаємо, щоб стимулювати його зростання.
Надалі доглядати дерево необхідно щороку.
Полив
Як би це смішно не звучало, але поливати молоді яблуні необхідно правильно. Не у багатьох садівників виходить дотримуватися режиму, тому рекомендовано використовувати мульчу.
Шар підстилки, товщиною 5-7 см, зробленої з листя, хвої або кори, дозволить стримати зростання бур'янів.
Мульча не повинна торкатися дерева. Також слід уникати використання як підстилки кори дуба або інших твердих порід дерева, оскільки вони поглинають азот із ґрунту, що може мати негативний вплив на яблуню.
Обприскування
Одне з найстрашніших грибкових захворювань, безумовно, парша. Плоди з численними плямами, тріщинами спотворюються та втрачають свою цінність.
Непогано допомагає препарат Antracol 70. На більш пізніх термінах використовують препарат Miedzian 50. Крім того, після збирання врожаю варто виконати обприскування ураженого дерева 4-5% розчином сечовини.
Підживлення
Буває й так, що у яблуні на дачі листя потемніло або воно більше не росте. Якісне підживлення потрібно в різні вегетаційні періоди, але щоб не нашкодити дереву, його варто проводити правильно.
Добриво з вмістом азоту, фосфору та калію (10-10-10) підходить для цього фруктового дерева. Слід застосовувати ранньою весною, поки нирки тільки проклюнулися.
Підживлення рівномірно розподіляється під деревом і розсипається по всій ширині навколоствольного кола. Якщо яблуня росте на газоні, який також споживає у великій кількості з ґрунту мікроелементи, то варто збільшити дозу.
У нашому матеріалі гід для садівника, який хоче посадити яблуневе дерево. Ми розповімо, як вибрати місце, саджанець, як пересадити його та дати йому прижитися.
Ароматні яблука люблять усі. Тому садівники охоче вирощують цю культуру. Різноманітність сортів дає можливість ласувати стиглими плодами з середини літа і до глибокої зими, або до весни наступного року. Багатий урожай починається з правильної висадки деревця. Розберемося, як правильно посадити яблуню та доглядати молоде дерево.
Все про те, як посадити яблуню
Терміни висадки
У рекомендаціях, як посадити яблуню, зустрічаються два можливі варіанти висадки дерева. Зробити це можна восени чи навесні. Перший варіант кращий для південних регіонів, де деревця висаджують з останнього тижня вересня і весь жовтень. Але так, щоби до перших заморозків залишалося не менше місяця. Осіння пересадка дає рослині можливість укорінитися, тоді з першим весняним теплом вона почне швидко рости.
Весняна посадка рекомендується для холодних регіонів. Її проводять, починаючи з останніх тижнів квітня та до середини травня.Потрібно посадити деревце до початку активного руху соку, щоб воно не хворіло. Посадка навесні дає яблучці можливість прижитися та повноцінно підготуватися до зими. Щоправда, плодоношення у разі відкладається.
Вибір саджанця
Підбір посадкового матеріалу починають із вибору сорту. Це роблять з урахуванням розмірів своєї садової ділянки та глибини залягання підземних вод. Так, високі різновиди виростають до 7-8 м, крона розростається до діаметра 4,5-5 м. Вони ростуть там, де рівень ґрунтових вод не перевищує позначки 300 см. Середньорослі яблуньки витягуються до 3,5-4 м, їх крона досягає 2,5-3 м у діаметрі. Можуть рости там, де підземні води підходять до рівня 250 см. Низькорослі різновиди – до 2,7-3 м у висоту, їх крона розростається до 1,5-2 м. Вони добре почуваються на ділянках, де підземна вода підходить до поверхні не ближче 150 см.
Другий важливий момент – вік саджанця. Найкраща приживаність у одно- та дворічних екземплярів. Причому однорічка менше хворітиме, а дворічка раніше заплодоносить. Відрізнити їх досить легко. У дворічного екземпляра мають бути два-три додаткові бічні відгалуження. Якість посадкового матеріалу перевіряють за кількома критеріями.
Ознаки гарного саджанця
- Коріння пружне. На відламі чи зрізі корінець білого кольору. Коричневий колір – ознака захворювання. Не повинно бути гнили, незрозумілих плям. Варто обережно потягнути кореневий відросток. Якщо він відірветься, це ознака того, що коріння починає гнити.
- Стебло та гілочки без пошкоджень та будь-яких наростів. Розгорнутого листя не повинно бути.
- Колір деревини – зелений насичений. Це легко перевірити, якщо обережно відвернути нігтем шматочок кори.
Найкраще купувати посадковий матеріал із закритим кореневищем, тобто у горщику чи іншій ємності. Вони менше травмуються, тож добре приживаються. При покупці екземпляра з незакритим коренем перед транспортуванням бажано обернути коріння вологою тканиною або папером і запакувати в поліетилен.
Де посадити яблуню на ділянці
Підходящим місцем для яблуньки стане освітлена і надійно захищена від протягів ділянка. Найкращим вибором вважається південно-східний, південний або південно-західний бік. Затінення погано впливає дерево, воно зменшує плодоношення. Небажаний перезволожений заболочений ґрунт або грунтові води, що близько підходять до поверхні. Оптимальним варіантом стане невелика височина.
Крім того, при виборі, куди посадити яблуню на ділянці, враховують ще кілька факторів. Насамперед, це відстань від паркану та інших великих об'єктів. Високі сорти висаджують мінімум у 400 см від огорож, низькорослі — в 200 см. Такої відстані достатньо для нормального розвитку та росту дерева, доглядати за ним буде зручно.
Не рекомендується висаджувати нову яблуньку на місці старої, хоч це і здається правильним. За багато років доросле дерево виснажило ґрунт, у ньому прижилися шкідники та патогенні мікроорганізми. Саджанець не зможе з ними впоратися.
Для висадки найкраще вибрати місце, де вирощувалися сидерати або ґрунтозміш деякий час відпочивала під парою. Добре, якщо грунт буде пухким та пористим, з нейтральним рН. Підходять чорнозем, супісок чи суглинок. Якщо передбачається групова посадка, звертають увагу на відстань між деревцями. Високорослі висаджують на віддаленні 600-700 см один від одного, низькорослим досить 400 см.Бажано саджати їх рядами у напрямку зі сходу на захід, так деревця краще освітлюватимуться.
Вибрати, що посадити довкола яблуні, досить просто. Вона добре уживається айвою, вишнею, сливою чи грушею. Небажане сусідство з калиною, обліпихою, горіхом, бузиною та всіма хвойними.
Як підготуватися до посадки
Облаштовувати посадкову яму починають приблизно за 25-30 днів до посадкових робіт. Ще краще готувати її із минулого сезону. Наприклад, під весняні роботи підготовку проводять восени. Спочатку викопують яму. Для високорослих різновидів рекомендований діаметр – 100-110 см, а глибина – не менше 70 см. Для середньорослих заглиблюються на 60 см з діаметром 100 см. Під низькорослі копають яму на півметра в глибину з діаметром 90 см.
У процесі копки рекомендується розділити ґрунтозміш, що виймається. Верхній шар, найродючіший, відкладають в одне місце. Менш родючий нижній – в інше. Готують поживний субстрат для засипання. Змішують 3 кг компресу, що перепрів, з 70 грамами хлористого калію і 100 грамами суперфосфату. Якщо земля закислена, додають близько кілограма доломітки.
На дно підготовленої ями укладають дренаж: керамзитові кульки, горіхова шкаралупа, подрібнена цегла. Підготовлену таким чином лунку до половини засипають грунтом. При цьому чергують вийнятий родючий субстрат та підготовлену поживну суміш. Засипку проводять так, щоб утворився горбок. У його центр акуратно забивають дерев'яний кілочок заввишки півтора-два метри. Він стане опорою для молодого деревця.
Саджанці також готують до посадки. Якщо кореневу систему закрито, жодних процедур проводити не потрібно. Готувати треба екземпляри з відкритим корінням. Насамперед їх уважно оглядають.Якщо коріння виглядають пошарпаними та пом'ятими, їх акуратно обрізають під прямим кутом. Це стимулює зростання кореневих відростків. Потім коріння на декілька годинників поміщають у водний розчин будь-якого стимулятора росту.
Замість такого розчину можна використовувати поживну бовтанку із суміші гною та глини. Інгредієнти розводять водою до консистенції сметани, наливають у невелику ємність, куди поміщають кореневища саджанця. Залишають на кілька годин, найкраще на ніч. Якщо коренева система слабо розвинена, а стволик і гілки довгі, бажано провести обрізання, що компенсує. Усі частини деревця повинні відповідати один одному розмірами, інакше корінням буде складно забезпечити надземну частину достатньою кількістю живлення. Рослина хворітиме, великий ризик її загибелі.