Всім привіт. Справа була ввечері робити не було чого. вирішив я порукоблудити. бачив колись ось цей звіт Як зробити датчик тиску масла для указометра VDO. . ще тоді він мені сподобався. Ось вирішив зайнятися. тим більше що датчик від ваз 2106 у мене був.
Допи стояли, але не були підключені. і я вирішив що настав той момент коли зірки зійшлися і час пора робити з цим неподобством. В екзист дивився ціна нового замінника у 700 грн із копійками. якось не дуже радувала. вирішив спробувати впровадити частину вазівської колісниці у витвір німецької інженерії. (як це кощунственно не звучало ). на цьому моменті можна кидати в автора помідори криком кричати колгосп, вандал і тд. Я вирішив що буде працювати нехай працює, не будемо шукати бу. оригінал.
Проблеми у вирішенні цього завдання 3.
1-Датчик від тазератті показує опір у зворотному порядку ніж рідний
2- На датчику від тазератті різьблення на 14 на рідному на 10 та крок одиниця
3- Рідний датчик має 2 фішки 1 – на стрілку друга на лампочку в приладку
Зараз розповім як перемогти зло якщо руки сверблять, а пиво вже не допомагає.
1- Взагалі беремо бочонок від шохи, акуратно крадемося до нього з викруткою, хапаємо його і швидко розвальцьовуємо поки він не схаменувся)
отримуємо ось таке:
відкручуємо 2 болти кріплення пластини з опором до корпусу і перевертаємо її так що б контакт вгорі зліва був тепер внизу праворуч
Стрілкою показано як має бути
Збираємо все на місце.
і завальцовуємо датчик, до речі масло всередину його не потрапляє так що не переживайте, що там буде текти. Все буде ОК)
2- Тепер нам знадобиться трійник для датчика тиску олії від Ваз 2106, я купив у найближчому автомагазині коштує 40 грн. виглядає ось так
Тільки на кінці його різьблення все одно на 14, а нам потрібно на 10, але це не біда, з нагоди відніс знайомому токарю той зняв зайве і навів на кінці різьблення на 10 з кроком. На фото вже готовий. Але при бажанні та наявності лерки на 10 все можна зробити самому.
3- Купуємо в тому ж автомагазині датчик тиску масла на лампочку від ваза.
Режим роботи той же спрацьовує на 0,3 бара. Дивився по нему. також до всього цього докуповуємо мідних шайб для ущільнення 2 на 14 і 1 на 10, я навіть купив на 9 і акуратно довів її що б вона прямо накручувалася на різьблення
під шайбами та всіма з'єднаннями на вірочку промазав герметиком.
пофарбував бочонок у чорний, для естетики ну і вкрутив замість коричневого датчика нашу конструкцію
Ведемо та підключаємо дроти
тут все просто
велика фішка:
коричневий – земля (Причепився до основного мінуса)
сіро-блакитний – підсвічування приладів (береться з підсвічування прикурювача)
чорно-блакитний – вольтметр (роз'єм C15A на блоці запобіжників, знизу під кермом) всі прилади оживають з нього. Харчування через роз'єм подається тільки при включеному запалюванні)
червоно-блакитний – прикурювач,
сіро-коричневий – підсвічування заднього прикурювача. )
вийшло ось так
далі ключ на старт шаманський танець із бубном навколо всього цього і дивимося.
Ура допи ожили
тисняву олії показує, на гарячу показує 1 бар на неодружених
залишилося тільки дочекатися датчика на температуру масла замовив, чекаю поки приїде дроти все під нього лежить. Потрібно тільки вкрутити його і надіти фішку.
ну ось як то так).
хоча потім розглянув, що можна було і без трійника обійтися. у бачив поруч із місцем куди вкручував трійник ще одну заглушку під шестигранник. Насправді можна було просто викрутити заглушку вкрутити туди датчик на лампочку в приборці. Перерізати різьблення на бочці від ваза і вкрутити його поруч. Ну загалом поки що так. Подивимося як усе це себе покаже. навіть цікавіше було зробити заради експерименту. Все опус закінчив схема цілком робоча, за витратами виходить 60 грн – це приблизно 5 баксів. Поїжу подивлюся що та як.
Датчик тиску масла ваз 2106
Принцип роботи датчика тиску мастила, заснований на властивості деформації пружної мембрани під дією тиску рідини (олії) або газу. На цій властивості матеріалів засновані багато датчиків тиску. Величина зсуву мембрани механічно передається на змінний резистор(реостат), зміна опору реєструється обладнанням автомобіля, і відображається на манометрі.
Підключення
1. "Помаранчевий провід" підключаємо до плюсу замку запалювання.
2. «Білий провід», до дроту габаритів,
3. "Білий з чорним" провід кидаємо на масу.
4. Сірий провід до датчика аварійного тиску масла (який і був у нас, штатний)
5. «Темно-сірий з чорним» провід підключаємо до встановленого нами датчика (покажчика) тиску олії.
Заміна
Для заміни датчика масла не потрібно особливих знань у слюсарній справі, і ця робота є нескладним технологічним процесом. Запасаємось стандартним набором слюсарних інструментів та розпочинаємо ремонтні роботи. Послідовність технологічних операцій така:
Роз'єднуємо датчик тиску масла та відповідну до нього проводку.
За допомогою гайкового ключа вивертаємо прилад.
Демонтуємо виріб та проводимо монтаж оновленого приладу.
Як перевірити
Як правило, те, що пов'язане з тиском прийнято перевіряти за допомогою манометра. Вкрутіть манометр замість датчика та заведіть мотор. На неодружених оборотах манометр повинен показувати тиск – 0,65 кгс/см2 і більше, можна зробити висновок, що тиск у порядку, а датчик тиску – ні, тому необхідна негайна заміна датчика тиску масла.
Якщо у вас не виявилося під рукою манометра і десь посеред траси у вас загорілася лампочка тиску масла, перевірити датчик тиску можна й іншим способом. Для цього потрібно викрутити датчик і покрутити стартером, не запускаючи двигун. Якщо під час обертання стартером з гнізда, де був встановлений датчик, буде бризкати або литися масло, також робимо висновок, що датчик несправний і вимагає заміни.
Не працює
Коли тиск масла раптом впав на нульову відмітку, і загорілася лампочка, не слід впадати в паніку. Можливо, двигун працює нормально, а ось з масляним датчиком виникли якісь проблеми. У будь-якому випадку краще всього зупинити автомобіль і заглушити мотор.
У першу чергу після вимушеної зупинки необхідно відкрити капот і глянути моторний відтінок. Якщо потоків масла не видно, слід перевірити рівень мастильної рідини в двигуні. Недостаток моторного масла може стати причиною низького тиску. При близькому розташуванні гаража або CTO можна не поспішати доексати своїм ходом.
Коли огляд не дав відповіді на запитання, чому загорілася лампочка, краще добиратися до будинку на буксирі.
У спокійній обладнанні будинку або в гаражі необхідно зробити діагностику датчика тиску масла.Для цього доведеться підшукати монометр з відповідним діапазоном зміни. Варто врахувати, що приєднувальна різьба у датчика BAЗ-2106 має позначення M14x1,5. Відповідно, тестуючий пристрій повинен обладнати такими ж параметрами або до ним потрібно додатково перекодувач.
Для отримання масляного датчика потрібен стрибковий ключ. Робота виконується при непрацюючому моторі. Тепер на його місце монтується манометр. Залишається завести двигун і побачити реальні параметри тиску в масляній магістралі. Щоб збільшити обороти мотора і подивитися на верхні розподіли тиску, доведеться просити допомоги у середині або задніх. У випадку, коли всі заміри знаходяться в нормі, необхідно замінити масляний датчик.
Працездатність двигуна будь-якого автомобіля залежить від наявності моторного мастила та тиску, створюваного масляним насосом. Щоб водій міг контролювати ці важливі параметри, на панелі приладів «класики» ВАЗ 2106 встановлений відповідний покажчик та аварійна лампа, що спалахує червоним світлом. Обидва індикатори отримують інформацію від одного елемента, вбудованого в двигун, датчика тиску масла. Деталь проста і за необхідності легко змінюється своїми руками.
Призначення датчика контролю тиску олії
Всі деталі силового агрегату, що рухаються і труться, постійно омиваються рідким мастилом, що подається шестерним насосом з піддона картера двигуна. Якщо з різних причин подача мастила припиниться чи його рівень знизиться до критичного, мотор очікує серйозна поломка, або навіть не одна. Результат – капітальний ремонт із заміною підшипників колінчастого валу, циліндро-поршневої групи і так далі.
Щоб уберегти власника машини від зазначених наслідків, у класичних моделях «Жигулів» передбачено дворівневий контроль над системою змащення двигуна, що діє за таким алгоритмом:
- Після повороту ключа в замку та включення запалювання спалахує червона контрольна лампа, що сигналізує про відсутність тиску масла. Стрілка вказівника стоїть на нулі.
- У перші 1-2 секунди після запуску двигуна індикатор продовжує горіти. Якщо подача олії здійснюється в нормальному режимі, лампа гасне. Реальний тиск, який створюється насосом, стрілка показує відразу.
- При відключенні двигуна, втраті великої кількості мастила або несправності червоний індикатор миттєво загоряється.
- Якщо напір мастила в каналах двигуна зменшується до критичного, лампочка починає спалахувати періодично.
Несправності, що ведуть до падіння тиску – поломка або знос масляного насоса, повне вироблення вкладишів колінчастого валу або пробою картера.
Головну роль роботі системи відіграє датчик — елемент, що фіксує натиск масла в одному з основних каналів двигуна. Індикатор і покажчик — лише засоби відображення інформації, що передається вимірювачем тиску.
Розташування та зовнішній вигляд приладу
Датчик, що встановлюється на класичні моделі ВАЗ 2106, складається з таких деталей:
- елемент у вигляді круглого металевого барила з однією клемою для приєднання дроту (заводська назва – ММ393А);
- друга деталь – мембранний вимикач у вигляді гайки з контактом на торці (позначення – ММ120);
- сталевий трійник, куди прикручуються вищезгадані деталі;
- ущільнювальні бронзові шайби.
Великий «барильце» ММ393А призначений для вимірювання величини тиску, «гайка» з клемою ММ120 фіксує його відсутність, а трійник – це сполучний елемент, що вкручується в двигун. Розташування датчика – на лівій стінці блоку циліндрів (якщо дивитись у напрямку руху машини) під свічкою запалювання №4. Не плутайте пристрій із датчиком температури, встановленим вище, в головці циліндрів. До обох контактів підключені дроти, що ведуть всередину салону, до торпедо.
У пізніших моделях «класики» ВАЗ 2107 стрілка покажчика на панелі приладів відсутня, залишена лише контрольна лампа. Тому використовується урізана версія датчика без трійника і великої барильця.
Пристрій та схема підключення
Завдання мембранного вимикача, виконаного у вигляді гайки з клемою, – своєчасно замикати електричний ланцюг з контрольною лампою під час падіння тиску мастила. Прилад складається з таких деталей:
- металевий корпус у вигляді шестигранника;
- контактна група;
- штовхач;
- мембрана вимірювальна.
Елемент включений у ланцюг за найпростішою схемою – послідовно з індикатором. Нормальне положення контактів – «замкнене», тому після включення запалювання лампочка спалахує. У заведеному моторі виникає напір масла, що надходить до мембрани через трійник. Під тиском мастила остання натискає штовхач, що розмикає контактну групу, в результаті індикатор гасне.
Коли у двигуні виникає одна з несправностей, що викликають зниження напору рідкого мастила, еластична мембрана повертається в початкове положення та електричний ланцюг замикається. Водій відразу бачить проблему з «контрольки», що спалахнула.
Влаштування другого елемента — «бочки» під назвою ММ393А дещо складніше.Головну роль тут також грає пружна мембрана, поєднана з виконавчим механізмом – реостатом та повзунком. Реостат є котушкою з хромонікелевої дроту підвищеного опору, а повзунок – це рухливий контакт, що переміщається вздовж витків.
Електрична схема підключення датчика та покажчика аналогічна першій – реостат і прилад стоять у ланцюзі послідовно. Алгоритм роботи наступний:
- Коли водій включає запалювання, у ланцюг подається напруга бортової мережі. Повзунок стоїть у крайньому положенні, а опір обмотки – максимальний. Стрілка приладу тримається на нулі.
- Після запуску мотора в каналі з'являється олія, що надходить через трійник в «барильце» і давить на мембрану. Вона розтягується і штовхачем рухає повзунок по обмотці.
- Загальний опір реостату починає знижуватися, струм у ланцюзі зростає і змушує відхилятися стрілку покажчика. Чим вище тиск мастила, тим сильніше розтягується мембрана і менше опір котушки, а прилад зазначає зростання тиску.
На зниження масляного натиску датчик реагує у зворотному порядку. Зусилля на мембрані зменшується, вона відкидається і тягне у себе повзунок. Той включає в ланцюжок нові витки обмотки реостату, опір збільшується, стрілка приладу падає до нуля.
Відео: який тиск має показувати справний прилад
Як перевірити та замінити елемент
У процесі тривалої експлуатації внутрішні деталі датчика зношуються та періодично виходять з ладу. Несправність проявляється у вигляді неправдивих показань індикаційної шкали або аварійної лампи, що постійно горить. Перед тим, як робити висновки про поломки силового агрегату, вкрай бажано перевірити працездатність датчика.
Якщо при працюючому двигуні спалахнула "контролька", а покажчик впав на нуль, ваша перша дія – негайно заглушити мотор і не запускати до виявлення проблеми.
Коли лампочка запалюється і гасне вчасно, а стрілка не відхиляється, слід перевірити справність масляного датчика – вимірювача тиску ММ393А. Потрібно ріжковий ключ розміром 19 мм і манометр зі шкалою до 10 Бар (1 МПа). До манометра потрібно прикрутити гнучкий патрубок з різьбовим наконечником М14 х 1,5.
Порядок перевірки наступний:
- Заглушіть двигун і дайте охолонути до 50-60 ° С, щоб не довелося випалювати руки під час роботи.
- Від'єднайте від датчиків дроти та виверніть їх ключем на 19 мм разом із трійником. Врахуйте, що в момент розбирання з блоку може витекти невелика кількість масла.
Дорогою масляний датчик ВАЗ 2106 перевірити складніше, оскільки під рукою немає манометра. Щоб переконатися в наявності мастильного матеріалу в каналах двигуна, викрутіть елемент, від'єднайте головний провід запалювання і обертайте коленвал стартером. При справному насосі з отвору виплеснеться олія.
Якщо стрілка на шкалі приладів показує нормальний тиск (в діапазоні 1-6 Бар), але при цьому горить червона лампа, вийшов з ладу малий мембранний датчик ММ120.
Коли світловий сигнал не горить зовсім, розглядайте три варіанти:
- перегоріла лампочка;
- обрив проводки;
- став непридатним малий датчик у вигляді шестигранника.
Перші дві версії легко перевірити шляхом продзвонювання тестером або мультиметром. Справність мембранного елемента випробовується так: увімкніть запалювання, зніміть з клеми дріт і замкніть на масу автомобіля. Якщо лампа загориться, сміливо змінюйте датчик.
Заміна здійснюється шляхом відкручування великого або малого датчика гайковим ключем. Важливо не розгубити бронзові ущільнювальні шайби, оскільки в комплекті з новою деталлю їх може не виявитися. Потіки моторного мастила з отвору видаліть ганчір'ям.
Обидва вимірники не підлягають ремонту, тільки заміні. Їхні металеві корпуси, здатні витримати тиск масла працюючого двигуна, герметично закриті і не розбираються. Друга причина – низька ціна запасних частин ВАЗ 2106, що робить подібний ремонт безглуздим.
Відео: як перевіряється тиск мастила манометром
Відео: заміна датчика ВАЗ 2106
Функції та робота покажчика
Призначення приладу, вбудованого в торпедо ліворуч від тахометра, відображати рівень тиску моторного масла, орієнтуючись по датчику. Принцип дії покажчика нагадує роботу звичайного амперметра, що реагує зміну сили струму в ланцюзі. Коли механічний реостат усередині вимірювального елемента змінює опір, сила струму збільшується або зменшується, відхиляючи стрілку. Шкала проградуйована в одиницях тиску, що відповідають 1 Бар (1 кгс/см 2 ).
Прилад складається з таких основних елементів:
- корпус круглої форми;
- стрілочний механізм з постійним магнітом та обмотками;
- контрольна лампочка, приєднана до відповідного датчика окремою лінією;
- шкала з лампою підсвічування;
- резистор компенсаційний;
- з'єднувальні дроти з роз'ємом.
Нульові показання пристрою відповідають опору ланцюга 320 Ом. Коли воно знижується до 100-130 Ом, стрілка тримається на позначці 4 Бар, 60-80 Ом – 6 Бар.
Покажчик тиску моторного мастила "Жигулів" – досить надійний елемент, що ламається дуже рідко.Якщо стрілка не бажає залишати нульову позначку, то винуватцем зазвичай є датчик. Коли ви сумніваєтеся в працездатності пристрою, перевірте його простим методом: виміряйте напругу на контактах підключення масляного датчика ММ393А при заведеному двигуні. Якщо напруга є, а стрілка лежить на нулі, прилад слід поміняти.
Система стеження за тиском масла ВАЗ 2106 з двома датчиками та механічним покажчиком відрізняється простотою та надійністю в роботі. Незважаючи на застарілу конструкцію, автолюбителі часто купують і ставлять ці вимірювачі на інші, більш сучасні автомобілі, оснащені із заводу лише контрольним індикатором. Приклади – оновлена ВАЗівська "сімка", Chevrolet Aveo та Niva.
З давніх-давен, почалися не зрозумілі патьоки, у зв'язку з якими я поміняв половину сальників і прокладок у ДВС, але проблема так і не була усунена.
Вчора після чергових покатушек, помітив що не горить лампочка аварійного тиску масла на панелі приладів, та й перші думки що перегоріла лампочка. Але я вирішив заглянути під капот, заглянув і побачив обірваний провід на цьому датчику, чому був здивований оО.
Ну та гаразд, поставивши новий провід і запустивши машину, я побачив що підтікає знову олію.
Після невеликих маніпуляцій я побачив що масло міхуриться аж з-під колектора випускного, ну тут я реально вже ахнув 🙂 І навіть записав видос.
Окей подумав я. І переглянувши відео, помітив що на стінці ГБЦ видно підтікання, з датчика тиску масла, і реально запустивши ще раз дригатель, я побачив як масло прям наливається з-під датчика тиску.
Недовго думаючи, викрутив датчик, т.к. тримався він там востаннє не дуже добре.
Але разом з ним викрутилося і різьблення з гбц = Таким чином я залишився без різьблення в гбц… 🙁
====================================================================================
Після всього побаченого, мене мало не вистачило шоку, що робити я вирішив що потрібно якось відновлювати різьблення в ГБЦ. Почав курити форуми і зрозумів, що не я один такий. Багато хто на цих бошках злизує різьблення під цим датчиком. Того ж вечора, перелопавши тонни інформації, я зрозумів, що потрібно явно робити футорку (перехідник) під більший діаметр, розточувати канал і нарізати різьблення… але біда… на незнятій ГБЦ це практично анріл… т.к. стружка може потрапити в олію канал.
Тут я знайшов цікаву інформацію.
"Глибина отвору 4 см, до масляного каналу 3см, різьблення нарізане на 1.5 см, датчик закручується на 1см. Можна прорізати різьблення глибше і отримати 2 см живої різьблення."
Вийшовши на вулицю, щоб переконатися в цьому, я побачив трохи іншу картину.
Ніяких 3см про які йшлося я не побачив … там не більше 1,5 см різьблення, ну добре 1см різьблення у нас злизався … залишилося тільки 0,5 см живої різьблення … 🙁
Тут я зрозумів що справи дуже погані, і без розточування не обійтися, АЛЕ все на тому ж чудовому сайті драйв2, мені хлопці підказали, що можна купити мітчик на 16 і він ідеально підійде в мою ушатану дірдочку, і нібито розточувати не доведеться …
Окей сказав я і погнав швидше виточувати футорку у токаря, що М16х1,5 переходить під датчик в М14х1,5.
У СТО можуть щось придумати, різьба зірвана на блоці куди датчик масла закручується, масло біжить
Народ підкажіть будь ласка, різьблення зірвано на блоці куди датчик масла закручується, як бути масло фігарит.
Це що гальма долити треба
by Adminrive · Published 23.03.2017
Двері водій просіли
by Adminrive · Published 17.05.2016
Т.м. сьогодні не мій день.
Потік датчик подвійного масла, потік раптово і сильно. Доїхав до найближчого магазину, купив датчик та олію. Почав міняти, і ніби тягнув не сильно, але різьблення зірвалося. Датчик ніби якось тримався, завів, ніби не тече, поїхав на малих оборотах додому.
Питання – хто винен і що робити?
Зараз орю простори інтернету, варіанти:
– Нафіг прибрати датчик і на його місце увігнати свічку
– поксипол або холодне зварювання (упс.)
– Фумітокс (упс.)
Все це не влаштовує
Шукаю футорку (вкрутиш), але щось не знаходжу, і як на зло знайомий на роботі у відпустці, він би виточив.
Загалом шукаю футорку і не знаходжу.
Додано через 16 хвилин:
що надибав:
різьблення на датчику М14х1,5
глибина каналу до масляного отвору 28 мм
Останній раз редаговано: MikhaylenkoPA (30 Квітня 2014 22:14), всього редагувалося 1 раз
На форумі 17 років Повідомлення: 42092 Звідки: 42rus.г Кемерово. Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sd08г,2115 06г,Шеві NIVA(SE)17г,AstraH SD Cosmo 13г.Щас KIA Sportage11г,AstraH Sd13г,Niva Trаvel21г
Почав міняти, і ніби тягнув не сильно, але різьблення зірвалося.
пропоную наступного разу коли щось надумаєш на голові алюмінієвої тягнути заглянути в мурзилки і подивитися зазначені моменти затягування різьбових з'єднань, часом це корисно.
тепер тільки вкрутиш, ну або заварити дірку аргоном, ну або ГБЦ нову, або на які нитка соплі поставити новий датчик і більше до нього не лізти, коротше варіантів вибирай прес.